Le 100L du Dadou

Pour les nitrates, c'était un cauchemar. J'étais à 120ppm au mois de juillet. J'ai tout d'abord réglé le brassage et utilisé que de l'eau osmosée. Mais je ne suis descendu qu'à 80ppm en août. Depuis j'ai donc ajouté du sable et essayé de rehausser les pierres pour avoir une plus grande surface d'échange. Maintenant, je suis à 50ppm.
Je mets des bactéries nitrobactères régulièrement (prodibio et capsule en alternance)... et j'attends.

Je pense que je tiens le bon bout : la hauteur de sable est déterminante. On a beau le lire 50 fois, je m'étais loupé d'un centimètre dans mes calculs.

On apprend beaucoup plus de ses propre erreur
Et on a jamais fini d'en faire ^^

Hello,

donc aujourd'hui ton sable fait quelle épaisseur?

+1 avec Nathan .

@+

Arrêtez moi je je fais erreur mais l'efficacité du sol Jaubert dépend de la diversité des couches de sables, de la puissance du brassage et de l'obscurité au sein du plenum (entre autres...).
Donc a la place d'augmenter la couche de sable, il aurait pu modifier la puissance de ses pompes (ou alors ça n'aurait eu aucun impact?)

Hello,

Au fait si il n'y a pas assez d'épaisseur, il y a peut de zone anaérobie et donc pas assez de zone de dénitrification.
En moyenne, selon la granulométrie et le brassage, les zone anoxiques ce créent à partir de 8cm de profondeur. Avec l'irrégularité de la surface du sable, on préconise donc minimum 10cm afin d'avoir une marge d'erreur et une zone anaérobie conséquente.  

Le problème si on baisse le brassage:
-Moins d'échange air-eau (dégazage)
-Moins d’oxygénation
-Plus de dépôt de sédiments
-Difficulté pour placer des coraux aillant besoins de beaucoup de brassages.

J'ai justement mis 20cm de sable pour ne pas être embêter par le brassage.

nathan 51 a écrit:
Au fait si il n'y a pas assez d'épaisseur, il y a peut de zone anaérobie et donc pas assez de zone de dénitrification.
En moyenne, selon la granulométrie et le brassage, les zone anoxiques ce créent à partir de 8cm de profondeur. Avec l'irrégularité de la surface du sable, on préconise donc minimum 10cm afin d'avoir une marge d'erreur et une zone anaérobie conséquente.  

Bonsoir Nathan,

eh bien, cela reste à prouver! Tout dépend de l'épaisseur bien sûr, mais aussi de la porosité du sédiment et de sa granulométrie. Jean Jaubert a des bacs qui fonctionnent très bien avec 8 cm d'épaisseur de sable.

nathan 51 a écrit:Le problème si on baisse le brassage:
-Moins d'échange air-eau (dégazage)
-Moins d’oxygénation
-Plus de dépôt de sédiments
-Difficulté pour placer des coraux aillant besoins de beaucoup de brassages.

En ce qui concerne le "moins d'oxygénation" et "plus de dépôts de sédiments" je ne suis pas d'accord. Un bac trop brassé se retrouve rapidement en sursaturation d'oxygène et par conséquent bloque les processus de dénitrification. Pour info, Une pO2 élevée facilite l'oxydation de NH4+ en NO2- et de NO2- en NO3-. Cependant, une pO2 trop élevée (supérieure à 150% de la saturation) peut provoquer, dans les couches profondes du sédiment, un afflux d'oxygène suffisamment intense pour bloquer l'activité des bactéries dénitrifiantes.

J'ai démonté de nombreux bacs Jaubert (le dernier en date est le 400l) et je suis toujours surpris de la propreté du sable. Les sédiments sont très limités voire inexistants.

@+

Joé a écrit:

Bonsoir Nathan,

eh bien, cela reste à prouver! Tout dépend de l'épaisseur bien sûr, mais aussi de la porosité du sédiment et de sa granulométrie. Jean Jaubert a des bacs qui fonctionnent très bien avec 8 cm d'épaisseur de sable.    

Peut être, mais c'est mr jaubert  
Je pense que à titre perso on peut faire "ce que l'on veut" mais en temps que conseillé il faut toujours donner des valeurs "sûr"

Dans le cas ou le grain serait "peut" poreux, il faudrait justement au moins 10cm je pense. Mais comme on a aucune indication là dessus...

Joé a écrit:
En ce qui concerne le "moins d'oxygénation" et "plus de dépôts de sédiments" je ne suis pas d'accord. Un bac trop brassé se retrouve rapidement en sursaturation d'oxygène et par conséquent bloque les processus de dénitrification. Pour info, Une pO2 élevée facilite l'oxydation de NH4+ en NO2- et de NO2- en NO3-. Cependant, une pO2 trop élevée (supérieure à 150% de la saturation) peut provoquer, dans les couches profondes du sédiment, un afflux d'oxygène suffisamment intense pour bloquer l'activité des bactéries dénitrifiantes.

J'ai démonté de nombreux bacs Jaubert (le dernier en date est le 400l) et je suis toujours surpris de la propreté du sable. Les sédiments sont très limités voire inexistants.

@+    

Ah ouai c'est pas con comme vison des choses  

Même au niveau du plénum il n'y a pas de sédiments ?

Nous sommes en train de faire un joli hors sujet je crois... Mais cela m’intéresse quand même bien!

Pour avoir démonter plusieurs Jaubert: sable nickel et pas un poils de sédiments (hors couche supérieure de sable)

Juste pour recadrer le débat, dans mon cas, j'avais 8 cm juste et je pense une granulométrie trop grosse. Et "certainement" pas de zone anoxique dans les couches profondes, je pouvais voir contre la vitre avant que je la scotche des copépodes se ballader entre les grains de sables et respirer.

J'ai donc aussi rajouter du sable de granulométrie 2-3mm.

Sinon, pour votre débat sur la sédimentation, moi, je n'en suis pas encore là.

Bonjour Dadou92,

désolé, nous sommes parfois incorrigibles ! Tu as bien fait de diminuer la granulométrie du sable surtout avec une épaisseur de 8cm. Tiens-nous au courant de l' évolution des nitrates!

Pour conclure le débat des sédiments, j'ai fait exactement les mêmes observations que notre ami Al3an.

@+

Hors sujet plus ou moins, on débat sur ces 8cm d'épaisseur justement.

Bonjour à tous,

Suite à l'augmentation de la couche de sable, l'évolution du bac n'a pas été meilleur. Le pire est de constater que les taux de NH4, NO2 ou NO3 sont restés très élevés. J'ai aussi remarqué une importante sédimentation... Bref, le bac allait vers l'eutrophisation (explosion d'algues). J'ai perdu mes 2 euphyllia. Les zooanthus ont régressé très vite (2-3 jours). Seuls les 2 sarcophytons se sont maintenus (pas très etonnant).
Je suis surpris ques les crevettes et poissons aient résisté.

J'ai du me résoudre à changer mon fusil d'épaule. J'ai cloché le sable (beaucoup de sédiments), fait un changement d'eau (50%) et mis un petit écumeur (Tunze 9001). Et j'attends de voir l'évolution. Pour l'instant, l'écumeur est en rodage et la coupelles se remplit très vite (2 jours). Le liquide est bien verdâtre.

Je ne comprends pas ce que j'ai loupé dans l'installation du sol. Je n'ai pas le cœur de démonter, j'attends de voir si ça se stabilise comme cela.

Bonjour Dadou,

à mon avis, c'est un ensemble de circonstances et de composants qui pose problème. Si on regarde de plus près ton bac il a été construit avec du sable inerte et 80% de pierres mortes posées directement sur le sol. Pour toutes ses raisons, le cycle de l'azote a certainement beaucoup de difficultés à s'installer durablement et efficacement.

@+

Donc si je me base sur cette hypothèse, je rajoute des pierres vivantes sur le sol et je surélève le reste du décor (ou je retire des pierres inertes ?

Ce n'est pas tout à fait ça! En fait, tu surélèves toutes les pierres afin d'optimiser au maximum la surface du sol Jaubert et puis, mais je sais que cela devient de plus en plus difficile, tu installes d'autres PV de bonne qualité.

Moi aussi, j'ai cru qu'il était facile de démarrer un bac Jaubert avec une petite PV, mais j'ai très vite compris qu'il en fallait beaucoup plus. Nous sommes tous pareils, au début nous cherchons à faire un maximum d'économie et résultat, cela finit par coûter deux fois plus cher. La phase de démarrage est la partie la plus importante dans la vie d'un bac récifal.

@+

Si l'hypothèse de Joé est juste, tu peux ajouter des pierres vivantes, et/ou du phyto & zooplancton.

Effectivement, je l'ai fait à l'économie... je le regrette bien maintenant. Je vais suivre vos conseils.

Bonjour,

Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles. J'ai l'impression que le bac va mieux. J'ai changé la rampe qui a rapidement donné des signaux de fatigues (plusieurs LED ne s'allumaient plus). Les paramètres sont plus stables même si le niveau de nitrates restent élevés (50ppm). Pour le phosphate, j'ai trouvé : c'était la nourriture congelée mal lavée.



Par contre, je me retrouve devant un autre problème : mon sarcophyton devient immense pour mon bac. C'est logique vu que c'est un animal qui peut grandir beaucoup et qui se plait dans cet environnement chargé en nitrate. Je vais offrir des boutures à ceux qui en veulent.

Le sol a l'air bien vivant : le calcium ne bouge pas > 500mg sans supplémenter, le magnésium est plus bas à 1200. Les vers ont colonisés tout ce qu'il pouvait. Je ne vois plus les amphipodes courrir sur le sable... Les poissons ont du se régaler.



Sinon pour le reste, j'ai rajouté quelque boutures de zooanthus vu que le bac va mieux. On m'a passé un bouture d'Acropora mais j'ai l'impression qu'il ne va pas bien. Le pied a blanchi rapidement puis cela s'est stabilisé. C'était une mauvaise idée.





Voilà

Bonsoir Dadou oui le sarco est magnifique je suis preneur d'un fragment pour faire une bouture pour mon bac qui a maintenant  10 semaines.
Par contre par expérience les algues vertes type caulerpa sont indispensable il suffit de maintenir un bouquet dans le coin du bac un vrais testeur naturel, la couleur indique la qualité de l'eau du vert pale au vert foncé.
L'idéal et de trouver une pierre vivante couverte de caulerpe et l'isoler dans un coin.et adieu les nitrates.

Cordialement papynn47

Pour la caulerpe, c'est une bonne idée, je vais voir ce que je peux trouver.

Sinon pour la bouture, je vois cela en MP.

Bonjour Dadou92,

effectivement, ton Sarcophyton semble très bien se plaire dans cet environnement. En revanche, l'acropora n'a pas apprécié le taux élevé de NO3 et peut-être de PO4.

papynn47 a écrit:L'idéal et de trouver une pierre vivante couverte de caulerpe et l'isoler dans un coin.et adieu les nitrates.

Normalement, un bac Jaubert qui fonctionne bien n'a pas besoin de Caulerpes.

@+

Je suis d'accord cela fonctionne sans caulerpe ,mais mon meilleur résultat avec un bac de 450l et de 100l récifal avec poissons pour le grand et uniquement des coraux et un zebra pour le petit, montée de nitrate sans caulerpe plus rien avec les algues les bacs ont fonctionné 5 ans sans entretien, mais pousse énorme des caulerpes a couper régulierement.
L'expérience a duré 5ans ensuite la tempete et perte de la totalité des bacs.l

Cordialement

Je ne suis pas surpris du résultat, car j'ai très souvent conseillé l'association des algues (dans un refuge) avec un bac Jaubert notamment pour réguler les PO4, mais rarement les NO3.

A mes yeux, les algues sont indispensables dans un bac récifal, mais j'ai une préférence pour le refuge rempli de Chaetomorpha contrairement aux Caulerpes souvent incontrôlables.

@+

Oui je pense que le refuge et une bonne idée a retenir pour mes futur projets.

Enorme le sarco... avec un totu petit pied...
Moi qui trouvais le mien enorne avec ses 25-30cm de diamètre tout déployé....