Le 140 litres de Sylvain

Ca peut paraitre un coup de tête, mais je prépare en fait ce bac depuis plusieurs mois!

Je pensais mettre en place une rampe de T5 ATI que j'avais acheté il y a quelques mois en prévision de ce bac. Mais je suis tombé sur cette annonce:
http://www.recifal-france.fr/vend-rampe-a-led-cree-diy-a-faire-180w-t18745.html

J'ai conclu l'affaire à 200€. Je me suis dit qu'entre les 120€ de changements de tubes + la consommation supérieure de la rampe T5, l'affaire était vite vu. Et comme ma compagne était d'accord...
Encore du boulot en perspective! Mais comme je suis en vacances et que je n'ai que ça à faire...

Ma cuve technique est composée de 2 refuges: 1 petit en jaubert et un, un peu plus gros, en DSB. Le jaubert est en route depuis ce soir!

J'ai finalement passé commande du sable au poisson d'or. Je compte sur le sable de mon 140 litres que je considère comme "vivant". On verra si j'ai besoin d'en recommander à la ferme de corail.

Demain, je commence à remplir d'eau le 300 litres en attendant l'arrivée du sable en milieu de semaine. Ensuite, j'attendrai environ 1 mois avant de faire le transfert. Je profiterai des changements d'eau du 140 litres pour mettre de l'eau mature dans ce bac!

Je vous montre juste une photo du bac vide, avec les 2 potences, car c'est très bête, mais j'en ai marre de poser ma rampe sur le bac!

Soyez indulgents, je débute en bricolage! (et il manque une plinthe pour habiller le bas du meuble).

Concernant le durso, je le laisse comme c'est fait. De toutes façons, c'est encore modifiable!

Tiens, je n'avais pas pensé à ça mais:
le sable de mon 140 est en 1,5/2.5mm
Celui que j'ai commandé est en 2 - 5 mm...

Je ne vais pas pouvoir faire comme prévu, car il faut que je mette du coup le sable de mon 140 litres (plus fin) au fond de l'aquarium...

Du coup, j'égalise les température et densité, et je fais le grand transfert juste avant de mettre le nouveau sable par dessus?

Je ne vois pas comment réserver un espace dans le 300 litres où je pourrai repositionner plus tard le sable du 140.

J'espère que je suis clair

Help!

Etant donné la différence de granulométrie, je ne sais pas trop comment faire.

Solution 1: ma préférée mais illogique vu les granulométries.
Mettre le nouveau sable de granulométrie 2-5mm dans le bac, attendre 1 mois, et ensuite rajouter le sable du 140 litres (1.5-2.5mm)par dessus, ou bien le mélanger légèrement à la main...

Solution 2:
J'égalise les température et densité entre les 2 bacs (en sachant que le nouveau bac a de l'eau à peu près à mi hauteur), je mets le sable du 140 litres au fond du 300 litres et je recouvre le tout par le nouveau sable. Transfert des pierres/poissons/coraux dans la foulée.

Ma vraie question: est ce vraiment grave si j'opte pour la solution 1?

D'avance merci

Bonsoir Sylvain,

grave non, mais la solution deux te permettra de brasser davantage ton bac.

@+

Merci Joe!

RE HELP:

J'ai fait le transfert... Tout s'est bien passé SAUF que: mon passe cloison et un élément de ma descente fuient!

J'avais pourtant testé avant. Bon, le passe cloison (extérieur) n'était peut-être pas assez serré, idem pour l'élément de descente. Du coup j'ai: resseré et j'ai mis du silicone. Du coup, je me demandais au bout de combien de temps je pouvais refaire un test d'étanchéité?



A savoir que j'avais fermé la vanne que l'on voit sur la photo, donc l'eau restait là où ça fuyait... Peut être que si ça s'écoule, ça ne fuira plus?

Maintenant, 5 min pour du silicone, ça me parait juste non?

Du coup, pour le moment, le bac et les refuges ne sont pas connectés. Et j'ai des pierres vivantes dans les 3...
Si seulement ça avait pu bien se passer!

D'avance merci!

Sylvain

Dès qu'on bidouille un peu ça arrive toujours!

Pour le silicone laisses au moins 24h avant de mettre en eau...
Il est aussi possible que ce soit la pression de l'eau dans les tuyaux qui fasse cette fuite, si il y a moins de pression (robinet ouvert), il y aura surement moins (voir plus du tout) de fuite.

Sinon il existe tout un tas de petit matériel pour réparer "en eau" (genre de mastic bicomposants- presque comme le colle a coraux-, des rubans auto-soudant -pour des réparation temporaire- et certaines colles), mais le mieux reste de tout détacher et refaire en collant une fois normalement (léger ponçage puis retrait des débris du ponçage, puis colle sur les 2 embouts puis assemblage) et une fois sec, remettre un filet de colle sur les jonctions (en évitant les bulles).

Par contre si ce ne sont pas les raccord "à coller" qui fuient mais ceux qui se visse, dans ce cas, met un ou deux tours de téflon à l'endroit où ça se visse et le tour est joué!

C'est là où ça se visse... Je vais laisser le silicone tranquille et j'essaierai demain soir.

Si ça ne fonctionne pas, je mettrai du téflon... :'(

Une sacré aventure encore un fois!

Merci Al3an

Voilà, la descente ne fuit plus. Les débits semblent bons. L'osmolation est branchée!

Me reste la méthode Regis Doutres à mettre en place et à ranger les fils avant de vous mettre une photo!

Rafraîchi moi la mémoire, la méthode Regis Doutres, c'est bien RAH+osmolation + sonde PH?
C'est pas un peu encombrant tout ça?

J'suis en peu dans la mélasse avec mon histoire de Regis Doutres...

Euh non, pas d'osmolation, au contraire!!!

Voici tout d'abord le shéma:



Et voici l'explication de Regis Doutres:

Je vais vous décrire ici la façon dont je procède pour stabiliser le pH dans mon installation, par injection de lait de chaux.
Tout d’abord, je tiens à préciser que ce n’est que ma façon de faire, et il y a sans aucun doute bien d’autres façons de faire. La seule chose que je puisse dire, c’est que je pratique ainsi depuis une douzaine d’années, que j’ai ainsi toujours stabilisé mon pH sans être confronté à aucun problème inhérent à cette méthode. Je suis persuadé qu’en l’utilisant, il est possible de stabiliser le pH dans n’importe quel bac.
Attention : je parle ici de stabilisation dans le sens « maintien du pH au dessus d’une valeur seuil », c’est-à-dire que je parle d’un moyen d’éviter la baisse nocturne du pH, ou les pH chroniquement bas liés à l’injection de CO2 dans le bac. Et je ne parle pas de l’intérêt éventuel, s’il existe, d’empêcher le pH de baisser.
Pour la description, se référer à la figure.
Première chose : un RAH ne doit jamais être couplé à l’osmolation ! Combler l’évaporation est une chose, injecter de l’hydroxyde en est une autre, qui présente ses spécificités et ses contraintes. Alors, on sépare ! Oui je sais, je sais, nombreux sont ceux qui vont dire qu’ils ont couplé les deux et que tout marche très bien. Je leur répond : oui, très bien, ça marche alors ne changez rien. Mais aux autres qui veulent commencer, ou pour lesquels ça ne marche pas, ou pas bien, ou… etc… alors à ceux là je dis : découplez les deux ! Et vous verrez que, pour ne citer que cet exemple, l’histoire d’augmenter l’évaporation pour augmenter la quantité d’hydroxyde injectée, c’est du passé.
L’eau en provenance de la surverse arrive par le tube T1 (diamètre 25) dans le récipient de mélange, simple tube PVC de diamètre 120, qui contient entre 3 et 4 litres d’eau. Le débit doit être conséquent, au moins 1000 L/h. L’eau ne doit pas rester dans le récipient pendant plus de 10 secondes (autrement dit le remplissage du tube doit se faire en moins de 10 secondes grâce à l’arrivée du tube T1). L’arrivée de T1 dans le récipient de mélange se fait juste sur la surface de l’eau (niveau N2) dans le récipient, afin d’éviter toutes les éclaboussures.
Le RAH est alimenté en eau osmosée par le tube T4. L’eau en sort par le tube T3, qui doit être le plus court possible (20-25 cm maxi) et le plus horizontal possible. C’est un tube PVC vert d’aquariophilie, diamètre 5mm. La sortie de T3 doit être à quelques cm au dessus du niveau N2 : elle ne doit jamais être immergée (sinon le colmatage est inéluctable) et ne doit pas être trop haut pour éviter les éclaboussures lorsque les gouttes tombent (toutes les éclaboussures seront sources de croûtes de sel bien sûr, mais aussi dans le cas présent de dépôts calcaires conséquents liés à l’utilisation d’hydroxyde de calcium). Les gouttes issues de T3 tombent dans le jet de T1.
Le pH de l’eau dans le récipient de mélange va ainsi monter, l’eau est dirigée via le tube T2 qui remonte pour déboucher juste en dessous du niveau d’eau N1 dans la décantation, dans un endroit très agité où se mélangent également d’autres jets (sortie d’écumeur, de réacteur à charbon, etc…), et toujours en évitant toute éclaboussure (il faut que je vous dise que je fais la chasse à la moindre éclaboussure, partout, je ne veux pas de bulles dans mon eau, j’ai mis des pièges à bulles partout où il en fallait, ainsi je ne suis pas confronté aux problèmes de croûtes de sels et autres…). Le tube T2 a été percé afin d‘y plonger la sonde pH S1. Celle ci va donc être sensible rapidement à la moindre injection d’hydroxyde : c’est un des aspects essentiels de cette méthode de régulation. L’hystérésis du pHmètre est réglé à 0,05 unité : ainsi les variations de pH dans le réacteur de mélange sont très limitées, et seront quasi inexistantes dans la décantation et a fortiori inexistantes dans le bac. Vous voulez un pH de 8,1 ? Vous réglez le déclenchement du pHmètre à 8,1, et sa coupure à 8,15. Evidemment le déclenchement doit se faire à la baisse du pH.
Les pHmètres comme le tunze ne conviennent pas : ils n’ont pas d’hystérésis, et déclenchent à la hausse du pH (ce qui peut se corriger avec un relai inverseur, mais de toutes façons à cause de l’absence d’hystérésis ils ne conviennent pas). Ceux qui ont un hystérésis fixe de 0,15 à 0,2 pourraient sans doute convenir, mais… je ne sais pas. J’utilise un IKS, qui possède un hystérésis réglable, ainsi que la possibilité de déclencher la sortie à la baisse du pH.
Dans le compartiment de mélange, les gouttes issues du RAH tombent à raison de 1 à 2 par seconde, pendant une petite dizaine de secondes, le temps que la sonde S1 réagisse et coupe l’injection. Une minute plus tard environ, le cycle reprend. Jour et nuit, à un rythme variable selon les variations naturelles du pH, mais à un rythme qui s’adapte automatiquement sans aucune intervention. Si en fin de journée le pH dépasse la consigne fixée, il n’y a plus d’injection, jusqu’à la nuit suivante où le pH redescend naturellement.
Autre point clé de la méthode : l’agitation du RAH et la position du tube T3 dans celui ci. En fait, il faut que, suivant les besoins en hydroxyde, variables dans le temps, de l’eau de chaux ou du lait de chaux plus ou moins concentré soit injecté. L’idée est la suivante : plus la demande d’hydroxyde est grande pour maintenir le pH, et plus il faut brasser pour injecter du bon lait de chaux. C’est pour cela que le brassage du RAH est commandé lui aussi par le pHmètre : il y a brassage en même temps qu’il y a injection. Ainsi, plus la cadence d’injection est grande, plus le brassage est fréquent. Conséquence : le niveau de lait de chaux N4 dans le RAH va se stabiliser à quelques mm du tube de prise T3, et jamais un lait de chaux trop concentré ne sera injecté. Mais ce ne sera jamais non plus de l’eau de chaux limpide (et pauvre en hydroxyde) qui sera prélevée. On obtient de la sorte une régulation de la quantité d’hydroxyde injecté. Peu importe l’évaporation, qui est gérée par ailleurs, on peut injecter tout l’hydroxyde nécessaire sans être limité par cette évaporation. Le niveau N3 de l’eau dans le RAH n’a guère d’importance. Le brassage dans le RAH doit à mon avis se faire par agitateur magnétique, avec un contrôle de la vitesse pour obtenir l’effet souhaité : si le brassage est insuffisamment fort, le niveau N4 du lait de chaux ne montera pas assez, et si le brassage est trop violent, ce sera presque toujours du lait trop concentré qui sera injecté. Qui plus est le dispositif de brassage doit accepter des fonctionnements intermittents et répétés. J’utilise un motoréducteur à courant continu (durée de vie 4 à 5 ans, j’en suis à mon troisième), avec l’électronique de commande de vitesse que l’on trouve pour quelques euros. Encore quelques détails : le RAH doit être hermétiquement fermé, sans contact permanent avec l’air : le seul CO2 qui parvient dans le RAC doit être celui qui est dissous dans l’eau osmosée (de la sorte, je me contente d’un détartrage, si on peut dire, du RAH une fois l’an, et encore…). Il ne faut jamais brider le tube T3, sinon c’est colmatage assuré. Il faut une pompe péristaltique, c’est le meilleur moyen d’avoir une goutte à goutte parfaitement stable dans le temps, et ajustable facilement (j’ai une pompe vario IKS, la même depuis le début, jamais la moindre panne à déplorer).
Il me reste à parer de la sonde pH S2 : elle est placée « assez loin » de S1, au niveau de la pompe de remontée PR vers le bac. Elle est reliée à un deuxième pHmètre de sécurité, dont le rôle est de couper l’alimentation électrique du brassage de RAH ainsi que de la pompe péristaltique qui l’alimente lorsque le pH dépasse une valeur limite supérieure, 8,5 dans mon cas. On ne saurait jamais être trop prudent : au cas où le pHmètre relié à S1 serait défaillant et « oublierait » de couper l’injection d’hydroxyde, le second pHmètre s’en charge avec une marge de sécurité contrôlable. A titre anecdotique, lorsque j’ai déménagé en 2004 et que j’ai remis en route une installation provisoire (qui a duré plus de 3 ans tout de même), j’ai oublié de relier un câble, le câble allant du pHmètre de S2 vers celui de S1… et comme par hasard, une fois pendant cette période, le pHmètre S1 n’a pas coupé l’injection (en 12 ans, c’est arrivé deux fois, la première fois la sécurité avait joué son rôle). Résultat : un matin en me levant, tous mes bacs étaient blanc laiteux, vraiment très blanc, avec un pH qui dépassait 9,5 ! J’avais des centaines de petites ophiures qui avaient quitté leur cachette et se laissaient porter au gré des courants, pour fuir le milieu devenu inhospitalier. J’ai ouvert la bouteille de CO2 dans l’écumeur pour revenir à la normale en 2-3 heures. Bizarrement, je n’ai eu aucune perte à déplorer, ni de poissons ni de coraux ni de quoi que ce soit, et dans les jours qui ont suivi il n’y a eu aucun signe particulier inhabituel traduisant cet incident. Mais étant donné que maintenant, à chaque remplissage du RAH, c’est environ 450 g d’hydroxyde neuf que je mets, je ne souhaite pas que l’incident se reproduise le jour du remplissage. Pour info, les deux pannes ont eu lieu quand la pile interne au pHmètre IKS était fichue (bien que le pHmètre soit branché en permanence sur secteur bien sûr, apparemment une pile fichue en perturbe le fonctionnement).
Actuellement, j'injecte entre 1,5kg et 2kg d'hydroxyde de calcium par mois (4000 litres d'eau au total, beaucoup de SPS...)
Pour finir, je ne comprends pas bien les problèmes que vous avez avec le magnésium : je n’en rajoute pas, et sa concentration se maintient toujours entre 1100 et 1300 à chaque fois que je teste.
Voilà, c’est la fin (ouf !) vous savez tout maintenant. Si j’ai oublié de préciser quelque chose, suffira de demander.
Denisio (et les autres) tu as (vous avez) réussi à me faire plancher une heure quand même !
Régis

Bonsoir Sylvain,

j'ai déjà entendu parler de la méthode Régis Doutre, mais personnellement je ne la conseille pas aux néophytes.

@+

Pas si compliqué. Mais ma pompe doseuse ne fonctionne pas. Je suis repassé à l'ancienne méthode.

Pourquoi pas le RAH tout simple ? Tu as peur que ça ne suffise pas ?

C'est mon côté geek! J'avais envie d'un truc supra optimisé! Mais ma SP3000 que j'avais acheté d'occasion ne fonctionne pas et n'arrive pas à remonter l'eau de ma réserve... J'suis deg!

En attendant, j'envoi 300 ml/jour d'eau de chaux via une pompe doseuse grotech.

Je remarque que mon pH fluctue beaucoup moins maintenant que l'éclairage des refuges est inversé par rapport au bac principal!

J'essaierai de prendre une photo aujourd'hui, avant que les algues n'arrivent (elles commencent malheureusement...)

Bon, j'ai pas eu le courage de faire une photo du bac. J'ai eu un peu d'algue brune sur le sable le WE dernier, et puis c'est déjà en train de partir.

Je viens de mesurer les NO3, c'est pas encore jojo... on est entre 10 et 25 au salifert.

Mais le bac est jeune, on va voir comment ça évolue!

Bonjour Sylvain,

as-tu introduit des coraux mous?

@+

Ah mais j'ai fait le transfert total! Donc j'ai coraux durs dans le bac principal et les mous dans les refuges!

Les coraux ont l'air en forme. Y a juste les couleurs qui ne sont pas au rendez vous pour le moment. Mais avec des nitrates (j'ai pas eu le courage de tester les PO4), ça me semble normal. On va attendre que les différents sols fassent leur effet!

Ah ok, donc logiquement cela devrait baisser dans quelques jours.

@+

J'arrive pas à faire de photos du bac.
En voici une quand même.
Les couleurs commencent à revenir... C'est sur la bonne voie en tout cas!

Les pierres vivantes que l'on voit sur la photo iront dans les refuges plus tard. Ne resteront que les pierres mortes avec la sps dessus.

Je garderai quand même le sarco que j'aime bien!

Bonsoir Sylvain,

tu as raison, car le sarco est un allié très important dans un bac récifal et en plus il est beau.

@+

De toutes façons, je l'aurai mis dans un des refuges!

Va falloir commencer un nouveau post

Sinon il était devenu vraiment grand ton acropora bleu !

Est il possible de déplacer celui-ci et de le renommer? Genre: le 300L de sylvain.f ?

Sinon, bricolage d'hier soir:


Ca fait du bien de se débarrasser de plusieurs multiprises!

Le jour où l'espace sera disponible je ferais la même!
Très bonne initiative!
Un peu de sécurité ne fait pas de mal!

Tu as mis 1 disjoncteur par prise?

qu'est-ce que j'aimerai pouvoir faire ce genre de truc ...