60L + 30L en Jaubert déporté

J'y ai aussi pensé, ça éviterait de percer le bac et je pourrais la fabriquer facilement, ayant à disposition du plexiglas et une machine de découpe laser...
Quelqu'un a une bonne/mauvaise expérience avec ce système?

Voilà l'avancée du projet jusqu'à maintenant!

Le bac de décante a un peu changé, la tuyauterie aussi. J'ai plutôt opté pour du souple afin de voir ce qu'il s'y passe et de réduire le bruit potentiel.

Comme on peut le voir, les compartiments d'arrivée et de remontée ont été revus à la hausse même si le débit du circuit n'excédera jamais 150l/h soit 5 fois le volume de la décante.

Je prévois de fabriquer des sortes de "passe-tubes" à fixer sur le bord de la décante. Cela permettra le guidage du souple et la constance de position de l'arrivée d'eau. Il s'agit simplement d'un assemblage de pièces plates découpées dans du plexiglas.

Sur vos bons conseils, j'opterai pour un montage Durso. Vu le débit qui y circulera, détrompez-moi mais je n'ai que peu de craintes niveau bruit et volumes d'eau.
La tête d'aspiration du Durso est barrée par une crépine. (je n'ai toujours pas écarté la possibilité de l'overflow box...)

Question éclairage j'envisage trois possibilités:
-La Razor nano qui a l'air d'un super produit, pas trop moche mais comme toujours, la qualité a un coût.
-La Reef Light de Dennerle, en 36w, doublée pour arriver à un bon 72w. Moins cher que la Razor, le changement d'ampoules est à prévoir et aucun paramétrage de cycles possible...
-Le DIY... J'ai la chance d'avoir un ami ingénieur en éléctronique qui peut m'aider à la concevoir, cycles gérés par Arduino compris.

à voir!

Sinon, je me pose encore énormément de questions sur la vie dans le bac, le matos c'est bien mais la suite c'est encore plus costaud! Je suis tombé sur plein de sujets très spécifiques et ayant eu un peu de peine à récolter des informations générales, je souhaiterais synthétiser le tout dans une sorte de "récifal pour les débutants"

J'aimerais donc me constituer une sorte de mémo avec les choses à respecter type:

-Quels sont les paramètres et leurs valeurs à respecter dans la chimie de l'eau?
-En cas de dérèglement dans le bac, quelle mesure prendre en fonction du problème?
-Par quelles espèces est-il indiqué de commencer?
-Quels mélanges sont à éviter?

L'idée dans tout ça c'est de partager des topics sur ce forum ou ailleurs qui résument déjà un petit bout de cette recherche afin d'établir une base. (que je retranscrirai volontiers dans un autre topic dédié si besoin est!)



Faites-moi part de vos avis concernant le montage du bac et la possible élaboration de ce topic!

Salut,

Mon ordi a buggé pendant la rédaction de mon message... Le flemme de tout refaire, alors je te fais un résumé.

Je parlais de boite de débordement avec perçage, c'est plus esthétique:
Ce genre là:
http://www.glass-holes.com/3000-Overflow-Box-Complete-Kit-gh3000kit.htm
(pris au hasard sur le net, ca se fait facilement)

Coté lumière, si tu fais ça aussi bien que tu présentes tes posts, le DIY est super. Je ne me casserais pas la tete avec l'arduino, je passerai par un contrôleur tout fait (Genre storm de coralux, pour l'avoir eu la simulation lever/coucher de soleil est absolument épatante). Par contre sur ce genre de volume, pas dit que tu t'y retrouve finacierement.
Sinon razor, valeurs sure.

Question.
-Tu utilises quoi comme passe paroi? (J'ai un faible pour les joints uniseal de néo3+, mais tu as peut être autre chose en tête)
-Comment tu vas coller le plexi (ou PMMA ou autre truc du genre) sur le verre? C'est pas évident. Bien qu'avec des découpes laser ca aide...
(J'ai une petite expérience la dedans, le plexi, hors de question de la coller au silicone ca se détache dans les mois qui suivent. La colle acryfixe 192 est pas mal mais nécessite des coupes totalement planes exempt de bavure et tout à fait droites. De plus elle fini rigide et non flexible comme le silicone. Donc ca passe pour une décante mais la mise en oeuvre est pas aisée du tout...)

Coté proposition de mémo:
Euh... Tu as une vingtaine d'années devant toi? C'est la travail d'une vie ce que tu comptes faire... Surtout ta 2eme "question".
Pour le reste on trouve "facilement" sur le net, et si j'ai un peu de temps libre cette semaine je peux orienter.  

Bonjour Thibault,

je tiens à saluer ton remarquable travail de présentation. C'est clair, net et précis!

En ce qui concerne le mémo "récifal pour les débutants", cela demande beaucoup de temps (dont je ne dispose pas actuellement) et par expérience je peux te dire que l'on apprend des choses tous les jours tellement le sujet est vaste.

En attendant, tu peux déjà t'inspirer du site Nanozine qui est très bien fait et qui traite de sujets concernant les débutants.

@+

@Al3an: J'avais vu ce genre de boîtes en trainant sur internet, ça a l'air assez bien fichu mais je me dis que quitte à percer, autant tester une aspiration directement dans le bac, avec la crépine ça peut le faire. Si la solution ne se révèle pas fiable, j'opterai sans doute pour un produit de ce genre là.

On verra niveau rampe mais effectivement ce serait plus simple de prendre un contrôleur existant, à voir selon le budget.
Il y a aussi le plaisir de bricoler avec les copains qui pèse dans la balance.

Question passe paroi, je n'y connais absolument rien, les néo3+ sont particulièrement bien fichues?

Merci beaucoup pour la mise en garde sur le plexi, j'y serais allé tête baissée autrement. Un collage rigide ne m'inspire pas franchement, je vais essayer de trouver un silicone compatible et durable avec le plexiglas.

Sinon, cette histoire de collection de données est absolument sans prétention, j'ai conscience qu'il s'agit d'un travail de titan mais je ne perds pas espoir quand à réunir quelques astuces auprès des membres du forum et d'ailleurs concernant les actions/réactions à avoir autour d'un bac récifal.

@Joé: Merci! ça fait plaisir et merci pour Nanozine qui a l'air d'être une super mine de renseignements!


Ci dessous, un prototype du porte-tube à placer sur la paroi de la décante:

Bonjour Thibault,

thibault a écrit:
@Joé: Merci! ça fait plaisir et merci pour Nanozine qui a l'air d'être une super mine de renseignements!

Pour info, la plupart des réponses sont fondées sur la méthode berlinoise, mais il y a tout de même quelques bons conseils à prendre.

Tu as aussi le livre de J.L Cuquemelle en PDF. Il parle un peu de la méthode Jaubert et il est surtout fait pour les débutants.

http://microrecif.ovh.org/article.pdf

@+

Joé est aussi une super mine de renseignements

Merci beaucoup pour le lien Joé, je vais prendre le temps de consulter cet ouvrage!

En attendant, j'ai élaboré une ébauche de ce que pourrait devenir cette collection de données techniques en récifal Jaubert.
Je la poste ici afin de ne pas répandre des informations potentiellement erronées sur le forum. Une fois approuvé/validé par les plus expérimentés d'entre nous, il serait peut être plus utile à tous de reporter le tout dans un fil de discussion adapté.

Je me suis sans doute trompé donc n'hésitez pas à reprendre/compléter tout ce que vous pouvez!


Paramètres d'un bac récifal en méthode Jaubert pour les débutants:

Cette récolte de données est une synthèse d’informations trouvées sur différents sites d’aquariophilie et sont encore sans doute incomplètes voire partiellement erronées (car dépassées ou inadaptées à un bac Jaubert). Ne vous gênez donc pas pour corriger ces informations.

Le but est, comme prévu, d’avoir une sorte de base, de point de repère pour les débutants en récifal Jaubert.
Cette méthode présente une philosophie différente de celle de la méthode berlinoise et favorise les réactions douces et naturelles face aux déséquilibres du bac. La plupart des éléments nécessaires à l’équilibre de la vie se trouvent donc dans l’écosystème du bac et ne nécessitent pas ou peu de compensation par l’action humaine.

LUMIERE:
Attention, trop de lumière tuera rapidement les coraux alors que trop peu leur fera beaucoup moins de mal.
Les spectres les plus importants à observer sont les bleus, entre 380 et 500nm. Ce sont ceux qui auront un impact important sur la santé des coraux.

Les autres, entre 500 et 780nm auront un impact visuel sur le rendu des couleurs du bac. Attention, les rouges peuvent être nocifs pour les coraux!

Tout ce qui se situe au dessous et au dessus de ces valeurs font partie de la lumière invisible à l’oeil nu (UV, Infrarouges etc.)

La mesure de la lumière importante en récifal s’effectue avec la valeur PAR (Radiation Photosynthétique Active) qui correspond aux µmol photons/m2/s. La consommation (Watt) ou les Lumen ne sont pas des valeurs déterminantes lors du choix de l’éclairage.

Le PAR correspond donc à l’intensité, et donc à l’effet du spectre permettant la photosynthèse. Comme la plupart des sources lumineuses produisent un halo, concentré au milieu et dissipé autour, le PAR diminue en s’élargissant. La profondeur du bac est également un facteur important de dissipation de la lumière.
Le PAR définit alors automatiquement plusieurs régions dans l’aquarium où l’intensité lumineuse varie.
Il existe des lentilles concentrant plus ou moins le faisceau lumineux de la source afin d’adapter son éclairage aux besoins des hôtes.

Les paramètres idéaux à la maintenance de:
Coraux durs (SPS,LPS), nécessitant un apport en lumière important : 400-500 µmol photons/m2/s
Coraux mous, nécessitant un apport en lumière moyen: 200-300 µmol photons/m2/s
Coraux mous, nécessitant un apport en lumière faible: 50-150 µmol photons/m2/s

Il conviendra donc de disposer les différentes espèces dans les zones d’éclairage adaptées à leurs besoins
Tout est question d’équilibre, les photopériodes devront alors être réajustées selon l’intensité PAR afin d’éviter une quantité de lumière trop importante.


TEMPERATURE: 25°C
La température représente un facteur important pour la santé des hôtes d’un bac récifal. Il conviendra alors d’éviter les écarts brutaux et prolongés. Un thermoplongeur est indispensable au maintien de ce paramètre.

OXYGENE:
L’oxygène est indispensable à la respiration des hôtes. Veillez au bon brassage de la surface du bac afin de favoriser les échanges gazeux. L’oxygène produit par la photosynthèse n’est pas suffisant à l’équilibre du bac et est consommé durant les périodes nocturnes.

PH: 8.1 (entre 7.9 et 8.3)
Le PH est la mesure de l’acidité de l’eau. On parle d’eau alcaline au dessus de 7 et d’eau acide en dessous, 7 étant le point dit neutre. Sa stabilité au dessus de 7 est assurée par la dureté de l'eau (°KH).

Comment le faire monter?
- L'adjonction de carbonate de calcium peut être une solution
- Le brassage en surface favorise l'échange gazeux et fait diminuer le taux de CO2, ce qui a pour effet de remonter le PH.
- La photosynthèse présente dans les coraux et dans les plantes permet de transformer le CO2 en O2 et augmente le PH.
Comment le faire baisser?
- L’adjonction de Co2 est une solution.

Une baisse du PH peut être le résultat d'accumulation de pollution organique en décomposition. Cette source d'acidité peut être éradiquée en améliorant la filtration ou le brassage.

DENSITE (SALINITE): 1023 (entre 1022 et 1024)
Le sel est agressif lorsqu’il n’a pas été brassé suffisamment longtemps (3-5 jours) Les premiers hôtes à souffrir d’écarts de salinité sont les coraux. Ils sont bien plus sensibles que les animaux. 

Comment la faire monter?
- Ajouter du sel adapté à l’aquariophilie
Comment la faire baisser?
- Changer une portion de l’eau par de l’eau osmosée.

CALCIUM ET MAGNESIUM (CA, MG)
Composants importants de l’eau de mer, le calcium et le magnésium sont liés. Le magnésium permet l’absorption du calcium par les animaux afin de constituer leur squelette par calcification.
Tous deux sont présents dans le sable de corail et la méthode Jaubert contribue à leur équilibre grâce à leur lente dissolution par les réactions acides qui s’opèrent dans le sol. Ainsi, la compensation n’est pas forcément nécéssaire

CALCIUM (CA): 420 mg/l (entre 390 et 450 mg/l)
Le calcium est consommé par les hôtes du bac récifal afin de constituer leur squelette par calcification. Par exemple, en suffisance, les coraux durs pousseront correctement, en insuffisance leur croissance sera ralentie.

Comment le faire monter?
- L’eau de chaux (Kalkwasser), augmente également le PH, dans un Réacteur à Hydroxyde (RAH)
- Le bicarbonate de calcium
- L'adjonction de chlorure de calcium (conjointement à l'adjonction de Buffer qui est un apport en carbonate)
Comment le faire baisser?
- Effectuer un changement d’eau partiel

MAGNESIUM (MG): 1270 mg/l (entre 1070 et 1370mg/l)
La magnesium permet l’absorption de calcium par les animaux du bac, l’un des symptômes d’une carence en magnésium observés en aquarium est le blanchiment de la coraline.

Comment le faire monter?
- Certains compléments sont disponibles en magasin d’aquariophilie
Comment le faire baisser?
- Effectuer un changement d’eau partiel

DURETE (KH): 7 (entre 6 et 9°KH)
Le KH correspond à la dureté de l’eau mesurée en °Allemand.

Comment le faire monter? 
- L’ajout de sulfate de calcium
- L’ajout de magnésium. 
- Le réacteur à calcaire, le balling et l’adjonction d’eau de chaux via un réacteur à hydroxyde sont d’autres solutions, moins compatibles avec l’esprit de la méthode Jaubert.
Comment le faire baisser?
- Augmenter l’acidité de l’eau, soit abaisser le PH. 

Ces trois paramètres doivent rester le plus stable possible. Si des ajustements doivent être faits, il faut les faire le plus doucement possible.

LES VALEURS A GARDER A LA BAISSE:

PHOSPHATES (PO4): Moins de 0.05 mg/l
Les phosphates sont également issus de la décomposition des déchets organiques du bac. Ils ont un impact moins important sur les poissons mais sont bien souvent à l’origine des problèmes d’algues.
Les pierres vivantes et le sable peuvent en dégager brièvement.

Comment le faire baisser?
- Il est possible d’en éliminer une partie par percolation sur charbon actif, certaines résines permettent également de s’en débarrasser mais ces techniques ne correspondent pas à l’esprit de la méthode Jaubert.
- L'adjonction d'eau de chaux peut être une solution.
- Maintenir une population d'herbivores et de détritivores importante.
- Effectuer d'importants changements d'eau.
- "Planter" le bac afin d'éliminer les phosphates consommés par les algues supérieures en les élaguant.

Un bac bien équilibré ne devrait pas présenter de phosphates, il s’agirait alors d’un déséquilibre entre une production de déchets organiques trop importante pour une épuration sous-dimensionnée.


LE CYCLE DE L’AZOTE
Le cycle de l’azote est la base de l’équilibre de l’eau en aquariophilie. Il permet la décomposition et la transformation des déchets organiques. Ce cycle se met en place naturellement et s’équilibre grâce aux techniques d’épuration telles que la méthode Jaubert.

AMMONIUM/AMMONIAQUE (NH4/NH3): Moins de 0.01 mg/l
Résultat direct de la transformation des déchets organiques provenant de la vie du bac, il s’agit d’un poison redoutable.

Comment le faire baisser?
- Les bactéries nitrosomonas s’en chargent afin de le transformer en Nitrites (NO2)
La toxicité de l’ammoniaque est liée au PH, plus il est élevé plus l’ammoniaque est toxique. Ces valeurs doivent absolument rester indécelables.

NITRITES (NO2): Moins de 0.01 mg/l
Résultat direct de la transformation d’ammonium/ammoniaque (NH4 et NH3) par oxydation par les nitrosomonas, bactéries nitrifiantes aérobies. Les nitrites sont mortelles car elles oxydent le fer contenu dans l’hémoglobine et bloquent le transit de l’oxygène dans le sang.

Comment le faire baisser?
- Les bactéries nitrobacter s’en chargent afin de les transformer en nitrates (NO3)

NITRATES (NO3): Moins de 10 mg/l (0 si possible)
Résultat direct de la transformation des nitrites par oxydation par les nitrobacter, bactéries aérobies. Les nitrates sont moins dangereux que les nitrites mais ont tendance à s’accumuler dans le bac. Le milieu salé de l’eau de mer décuple l’effet poison des nitrates, c’est pourquoi cette valeur doit impérativement rester indécelable en récifal.

Comment les faire baisser?
- Les bactéries dénitrifiantes s’en chargent. Elles sont rares et c’est pourquoi la méthode Jaubert fonctionne, elle équilibre leur nombre dans les couches inférieures du banc de sable et dans le plénum. Ces bactéries sont anaérobie, ce qui veut dire qu’elles vivent en l’absence d’oxygène. La lumière empêche également leur action.

Hello.
Pratique cette petite synthèse qui regroupe à un seul endroit les informations principales. Merci pour ce travail  

Il faudrait peut-être le mettre dans un répertoire dédié pour que ce soit plus facile à trouver après relecture et validation par les 'experts'.

Par exemple, une première correction : les LPS et les SPS sont des coraux durs.

Oups!

Merci Man91, c'est édité!

Merci encore Joé pour cette super mine de renseignements à l'attention des débutants, l'ouvrage de M. Cuquemelle est très complet.

Pour en revenir à la collection d'informations, est-ce qu'elle est validée pour passer dans un topic dédié?


Je me posais une question en observant plein de systèmes de plomberie pour les aquariums, est-ce qu'avec un débit aussi faible que 200l/h un durso est nécéssaire pour atténuer les bruits d'eau?
Il serait bien plus simple pour moi de tester afin de pouvoir répondre à cette question mais je n'y suis pas encore!

Si un débit si faible ne produit pas trop de nuisances sonores, il est plus aisé d'installer une plomberie comme sur mon premier schéma.

Bonjour Thibault,

thibault a écrit:Pour en revenir à la collection d'informations, est-ce qu'elle est validée pour passer dans un topic dédié?

désolé, mais actuellement je n'ai pas le temps de vérifier la véracité des éléments que tu mentionnes. En règle générale, les magazines ou livres consacrés à l'aquariophilie récifale traitent déjà de ses sujets de base.

@+

Pareil, j'ai pas vraiment pris le temps de tout lire et vérifier...
Mais quand j'aurais un peu de temps,je jette un oeil!

Alors ton bac ça donne quoi ?

Je déterre le sujet car le principe m'intéresse fortement, j'aimerai voir le déversoir en fonctionnement.

Merci